Технологияукладкиприродногокамня:основание,дренажишвы

Первый этап — снятие растительного слоя. Растительный слой удаляют полностью: остатки корней и перегноя приводят к просадкам. Глубина корыта диктуется нагрузкой и составом грунта. Под пешеходную нагрузку это обычно 25–35 см, природный камень для облицовки и мощения для проезда машины — значительно глубже.



Дренаж — главная страховка от морозного пучения. Задача — не дать воде задержаться в подстилающих слоях. Уклон дорожки выдерживают около 1–2 % в сторону от строения. На суглинках и глинах в основание закладывают дренажную трубу.



Оснований по сути два — бетонное и щебёночное. Щебёночное основание собирают послойно: разделительный геотекстиль, щебень, расклинцовка, подстилающий слой. Слои проходят виброплитой — пропуск этого шага гарантирует просадку.



Бетонное основание нужно там, где камень сажают на клей. Камень приклеивают морозостойким составом класса C2, дагестанский ракушечник нанося его гребёнкой и на основание, и на тыльную сторону плиты. Пустоты под плитой приводят к отслоению покрытия. Камень сажают, пока клей не подсох.



Ширина и заполнение швов — то, что чаще всего делают неправильно. Ширину шва назначают исходя из формата плит — камень расширяется при нагреве, и запас необходим. При нежёстком основании швы засыпают песком или отсевом. На бетонном основании швы заполняют затиркой для улицы. Деформационные швы нарезают каждые 3–5 метров.